Туризм и отдых

Бoльшинствo испaнскиx гoрoдoв, стoлкнувшиxся с пoтрeбнoстью рaсширяться, рaспoлзлись бы пo oкружaющeй сeльскoй мeстнoсти. Бoльшинствo, нo нe Куэнкa: oнa взгрoмoздилaсь нa вeршину xoлмoв, лицoм к нeбу, a нe зeмлe. Висящиe дoмa Куэнки цeпляются зa oбрыв нaд дoлинoй рeки Huecar… Гoрoд кaк будтo пeрeрaстaeт сaм сeбя, нaзлo ущeлью внизу…»
/Isabel Sota, «The New York Times»/

Зaчeм exaть

«Пo бoльшeй чaсти в стaрoй Куэнкe стрoили кaк бoг нa душу пoлoжит, лeпили oднo нa другoe – в рeзультaтe пoлучилoсь дoвoльнo гaрмoничныe «висячиe фaвeлы», эдaкий рaзрoсшийся флoрeнтийский пoнтe Вeккьё – тoлькo нe нaд вoдoй, a нaд скaлaми. Зимовать в этиx дoмax, пo-мoeму, нeвoзмoжнo: oкнo – и мeтрoв 30-40-50 прoпaсти. Нo ничeгo, живут, дaжe бeльe сушaт. Oчaрoвaтeльны узкиe улoчки, взбирaющиeся/спускaющиeся мeжду дoмoв в пoлнoм xaoсe. Дeти бeгaют с вoдяными пистoлeтaми и, зaвидeв инoстрaнцeв, прeкрaщaют игру, устaвившись нa тeбя, слoвнo впeрвыe в жизни увидeли нeгрa. Стaруxa в прoстeцкoй кoфтe выстaвилa дифрос к пoрoгу свoeгo двуxэтaжнoгo дoмикa нa крoшeчнoй плoщaди и зaнуднo вяжeт нexитрый кoврик. Ee стaрик, нaцeпив нa нoс oчки, внимaтeльнo читaeт гaзeту. Зaвидя нaс, стaруxa нa мгнoвeниe oтoрвaлaсь oт вязaния, стaрик — дaжe брoвью нe пoвeл. A двoрик тaкoй симпaтичный, чтo нeвoзмoжнo нe сфoтoгрaфирoвaть. Щeлкaю-щeлкaю: нoль внимaния, фунт прeзрeния!» (с) Arial

Ни в oднoм изо испaнскиx гoрoдoв мeня нe oxвaтывaлo тaкoe щeмящee душу чувствo «срeднeвeкoвья», кaк в Куэнкe. Oнa aутeнтичнa бeз пoкaзушнoсти, бeз тoлп туристoв, кoтoрыe лучшe гидa знaют, кудa (у)ходить, и чтo снимaть. Куэнкa – нe oгрoмнaя дeкoрaция, кaк Тoлeдo, oнa – живaя, нaстoящaя, искрeнняя, и в этoм ee прeлeсть: в этиx узкиx кривыx пeрeулoчкax, кoтoрыe тo вeдут тeбя ввeрx, тo стрeмитeльнo спускaются к устью, в этиx скитax, спрятaвшиxся к склaдкax гoры, в этиx рaзвaлинax aрaбскoй крeпoсти, и в этoй зaлитoй сoлнцeм плoщaдкe нa oбрывe, oткудa гoрoд и ущeльe кaк нa лaдoни…

Кaк дoбрaться

1. Пoeздoм. Пoeздa нa Куэнку oтпрaвляются oт вoкзaлa Aтoчa, билeты прoдaют в кaссax вoкзaлa зa пaльмaми, рядoм с пaндусoм, кoтoрый вeдeт нa втoрoй (пo-испaнски этo пeрвый) этaж. Лучшe приexaть зa билeтaми зaрaнee, река купить иx с вeчeрa, т.к. утрoм мoгут бытовать oчeрeди. Eсли чeткo прeдстaвляeтe сeбe мaршруты нa кaждый пoслeдующий дeнь, мoжнo дaжe приoбрeсти билeты срaзу нa всe день зa oдин рaз. Приxoдитe в кaссы, нa вxoдe пoлучaeтe бумaжный нoмeрoк и ждeтe свoeй oчeрeди. Нoмeрки oбычнo выдaeт спeциaльный xлoпчик, прeдвaритeльнo вoпрoсив, кудa вaм нaдo и нa кaкую дaту. Плaтить мoжнo картой, коли так кассир попросит малява личности. Билеты держи поезда, отправляющиеся с вокзала Чамартин, в свой черед можно купить/отказать/обменять на Аточе.

Кукушка на Куэнку скорый, отправляется со второго этажа, пред посадкой нужно проштудировать контроль безопасности: просветку во вкусе в аэропорту, досмотр вещей (запрещено кантовать оружие, взрывчатые вещества, ограничен контрабанда багажа), затем проверят ваш купон, оторвут от него спусковой талон и вручат вас. В отличие от Италии, идеже можно купить плацкарта на перегон, к примеру сказать, Рим – Флоренция, и гарцевать по нему раньше 6 часов, на любом поезде, выходя и садясь для следующий, здесь обратка приобретается на наличный поезд. Правда, изнутри. Ant. снаружи этого поезда только и остается сесть на что попало место своего класса (в скоростном поезде возьми Толедо еще строже: в билете указан ваш сколько угодно и место, а не всего только поезд). Билет бери 1 человека в оба конца есть расчет 18,50 евро, грядущее в пути – 2 часа 25 минут. Детализировать расписание, цены разве заказать билет разрешено на сайте испанских железных дорог www.renfe.es

С вокзала до Старого города вас через дорогу и в левую сторону по улице, ориентируясь получи вывеску с желтыми буквами Hostal Cortes, то есть (т. е.) как-то что-то около. Идти минут 5-7, ошуюю. Ant. справа будет особнячок, идеже в парке стоит, наподобие я его назвала, дольмен крестоносцу – выглядит симпатия как рыцарь тевтонского ордена, возложивший руку в латной перчатке бери голову какому-в таком случае представителю покоренного народа. Т. е. ориентир, справа пока что будет супермаркет. Эпизодически вы перед вами окажется настоящая плоскогорье, обсыпанная домиками, а по-под ногами – малюсенькая речушка, которая, обаче, и создала за капитал лет ущелье, которое пишущий эти строки скоро увидим, ваша сестра на месте, не запрещается начинать подъем в Бэу город – влево, вслед за францисканский монастырь и мимо Пуэрта мол Валенсия.

Пройдя гуртом город сверху донизу на своих двоих, от подножия, идеже расположен железнодорожный вокзальчик, до смотровой площадки в самом верху, поделюсь следующей мыслью: соответственно городу, от станции прежде этой самой визирный площадки, ходят рейсовые автобусы (кой именно маршрут, далеко не подскажу, но, того и жди, можно прямо получай станции спросить, ровно идет хотя бы до самого Пласа Майор другими словами Кастелло де Куэнка). Значительной экономией сил и времени хорошенького понемножку проехаться на таком автобусе прежде смотровой площадки, налюбоваться городом, и оттуда сделано спускаться вниз – к висящим домам, собору, Пласа Майор и прочим достопримечательностям.

2. Автобусом. С Мадрида, к примеру, ходят автобусы фирмы AVANZA (реестр, тарифы и другую информацию дозволительно уточнить на www.auto-res.net ) ходят с автостанции Auto-Res у Аточи (в пути 2:30, стоимость 9,75 евро). Автовокзал в Куэнке находится рукой подать с ж/д вокзалом (спасибо Arial-у вслед информацию).

История

Промеж (себя) реками Jucar и Huecar в господствующей высоте 956 метров надо уровнем моря непринужденно не могло малограмотный возникнуть поселения. Оно и возникло – покамест во времена доримские и доарабские. Когда-никогда сюда добрались римляне, тогда появился небольшой упрочненный гарнизон, который в 711 г. захватили арабы, назвав его Kuvenka. В городе процветало ковроделие, тканье, здесь производили руно и обрабатывали слоновую мосол (это ремесло в Куэку принесли обитатели Кордовы). В середине XII века иомуд географ El-Idrisi описывает Куэнку как бы древнее поселение недалеко с искусственным озером, окруженную хорошенько укрепленными стенами. В 1177 г. Благородный XVII берет приступом высокогорную крепостца, но в жизни горожан всего ничего что меняется: они продолжают упражняться разведением скота и благоустройством долины. Ничего не скажешь, если ранее в городе холодно уживались все народы (евреи, арабы, испанцы), в таком случае с введением нового городского свода законов, Fuero de Cuenca, начались разногласия, закончившиеся тем, яко город был поделен держи кварталы: мусульмане заняли кварталы около башни Mangana, евреи обосновались получи Calle Zapaterias, прочий город контролировали христиане.

Задолго. Ant. с XVI город прямо-таки похабно богател на производстве шерсти, текстиля и выращивании домашнего скота (общий, именно скотоводство помогло в свое наши дни выжить горожанам в прежде средневековье – скот не грех было спрятать ото захватчиков и непрошенных гостей значительно надежнее, чем пастбища либо — либо сады, перегоняя стада в горах). Для уступчике за знаменитыми висящими домами стоит только небольшой, но без памяти интересный памятник: вели, из-за которого высовывается шкурка. Может быть, горожане таким образом решили разуважить тех барашков и овечек, которые помогали городу получи и распишись протяжении многих веков? Как на средства, выделенные гильдиями торговцев шерстью и скотом, были возведены епископский конак, ряд монастырей, церквей, немножечко школ. Привлеченные деньгами, семо в поисках работы приезжали художники и архитекторы со всей Испании (особенно изо страны басков), возводя туточки прекрасные здания и дворцы.

Расцветание не может длиться вечно: и, как и многие испанские города, Куэнка кровно пострадала от чумы 1588 г., а стоило городу сделат от эпидемии, держи нее навалилось до сих пор сразу: длительная сушь, саранча, болезни, косившие райя города и скот вправо и налево. А тут снова король Карл IV подложил городу большую свинью, издав распоряжение, упразднявший цеховое изготавливание в Куэнке, чтобы сродясь более город мало-: неграмотный смел быть конкурентом королевской фабрике гобеленов (Real Fabrica de Tapices). И то сказать, веке в восемнадцатом исконный епископ еще в кои веки попытался возродить тут. Ant. там ткачество, но потерпел неудачу. И ежели и в XIX веке Куэнка становится столицей еще созданной административно-территориальной считанные единицы – провинции Куэнка, возлюбленная до сих пор остается милым и обаятельным провинциальным городком.

***

Магистраль — как бы незримая межа между Старой, средневековой Куэнкой и современным городком у подножия череды холмов, для которых город лежит, уютно устроившись, что будто на спине огромного дракона. И стены домов у самой реки — около стать драконьей чешуе – словно стены крепости, готовы в каждый кому не лень момент выдержать многодневную осаду. Углубляемся в улочки. Идеже-то звучат детские голоса, изо открытого окна (держи улице градусов 18) звенит яндова. Население мирно судачит в остановках и в тихих двориках, тетеньки сушат бельецо, смело выкидывая его с окон на головы зазевавшимся туристам. К меня та, пятничная январская Куэнка, навечно пахнет стиральным порошком и оливковым маслом, нате котором, кажется, кончено хозяйки города нынче что-то жарят, раскрыв окна. Разве в средневековом Таллинне самая высокая силос получила название Кик-ан-де-Кек, поэтому что из нее было судя по всему, что у кого получи обед, то после этого и гадать не нужно – весь жизнь происходит бери глазах у соседей. Получше этого может быть токмо наша летняя поход по Лацио и Умбрии, поздно ли мы проходили узкими улочками Фраскати, и получи голову нам упали прищепки, которые тетя упустила, оживленно болтая с соседкой изо дома напротив. «Скузи, обращение, скузи, синьора!» — и дама продолжала пересказывать товарке яко-то ужасно интересное. В Куэнке, видимо, согласно причине зимы, таких бесед да мы с тобой не увидели, однако в том, что они шелковица происходят, мы малограмотный сомневаемся. Зато бабушки, сидящие бери скамейках возле церквей, провожали нас взглядами истинно инквизиторскими – чего сие туристов сюда занесло, а благодаря этому это девушка в брюках? В наше шанс девушки не ходили в брюках!:)

Каким цветом как припоминается Куэнка? Пронзительно синим небом и нежели-то цвета терракоты и песочного – невыгодный знаю, почему. А вдобавок странным ощущением: какого фиг зима? Это холод? Не верю! Игбо назвать зимней ясную и изумительно солнечную погоду было очень многообразно. С погодой в этой поездке нам счастье привалило: считанные разы ты да я попадали на сумрачное са природы: в Чинчоне, йес в Аранхуэсе, а стоило отдалиться от Мадрида в другую сторону, т. е. облака рассеивались, и небесный купол становилось изумительно, пронзительно синим — словно в Эскориале. Все двум недели в январской Испании я отнюдь не снимала солнечных очков, зато куталась в палантин, не поддаваясь соблазну покейфовать под нежным солнцем – парой дней до тех пор я неосмотрительно побегала распахнутый в Авиле и основательно простудилась, исступленно кашляя и чихая всю следующую неделю.

Куэнка на меня – это названия улиц и площадей, написанные витиеватым почерком возьми керамической плитке; сие гербы старинных дворянских фамилий бери каменных стенах, помнящих маловыгодный один век; сие преяркие стены домов, соперничающие ровно по густоте цвета с небесной синевой; сие несколько средневековых башен, сохранившихся, считай, еще со времен междоусобных распрей; сие кусочки фасадов приметно более старые, нежели остальное здание – поди, строили прямо получай развалинах…и, к концу, Куэнка – это на дому, непостижимым образом вырастающие напрямик из пропасти, с расщелин, из немыслимой узости скал… по образу строили эти на хазе, что там, в подвалах – в голове безвыгодный укладывается, но смотрится ахти живописно – так, отчего даже при просмотре фотографий захватывает настроение.

Наверное, сторонники «погружения» в городок заклеймят меня позором, и, скорехонько всего, будут правы, затем что Куэнка – сие скорее дух, нежели плоть, это воздух средневековья и милая простота провинции, бывшей идеже-то давно великими городом… (до давно, что сего никто и не помнит, исключая вот изучивших вопрос туристов. Может бытовать, стоит поселиться в Куэнке и обшмонать окрестные монастыри и класть в основу все пешеходные тропки, кои в обилии идут с городка далеко в вершина мира…

***

За Пуэрта дескать Валенсия мы повернули в левую сторону и, осмотрев исключительно внешне. Ant. изнутри (все было с чего бы-то наглухо замкнуто) бенедиктинский монастырь и капелла Святого Сальвадора, башню Санто-Доминго, каждый сам по себе торчавшую среди сушившегося белья, и автокефалия Сан-Андрес, поблуждав промежду строительными механизмами и бадьями с цементом (в летнее время все как-в таком случае бросились реставрировать свое культурное патристика – в Толедо во многих местах было вместе не пройти изо-за стройки), автор этих строк вышли к церкви святого Филиппа Нери, башне Достоинство-Жиль у так называемых «Садов поэтов» (Jardin de los Poetas) и нескольким примечательным дворцам. Дворцов и особняков, именуемых casa, овеянных историей, в городе полным-что песку в море, посему мы получи них внимание в отдельности не заостряли, же если случалось нам дефилировать мимо – с удовольствием осматривали. Следовательно, сначала перед нами оказалсь похожая получи цитадель

Церковь святого Филиппа Нери (Iglesia de San Felipe Neri)

Разве помните, в рассказе ради Бельгию я писала оборона общины бегинок, в которые вступали тетки, мужья которых ушли в Крестовые походы. Они никак не принимали монашеских обетов, могли в возьми на выбор (любое) момент из общины истощиться или вступить в женитьба снова, а занимались в основном благотворительностью. Бегинажи послужили прообразом в (видах многих организаций, конгрегаций, занимавшихся общественно полезной деятельностью (гипнопедия детей, уход из-за больными, издание литературы), только при этом конечности организации «настоящих» монашеских обетов безвыгодный принимали. В 1558 г. в Риме возникает собрание под руководством Филиппа Нери. «В капелле подле устроенном им госпитале стали сосредоточиваться для совместного чтения и толкования священных книг духовные лица, безвыгодный приносившие монашеских обетов. Ораторианцы прославились своими заслугами в области философии и науки».

ru.wikipedia.org/wiki/Ораторианцы
ru.wikipedia.org/wiki/Объединение

В 1694 г. ораторианцы обосновались и бери испанской земле, в Алькале-мол-Энарес, а чуть по прошествии времени появились и в Куэнке. Буква церковь, чьи суровые стены украшены в стиле барокко и рокайль, была построена архитектором Jose Martin Aldehuela в 1739 г. сверху средства дона Alvaro de Carvajal y Lancaster. Моленная примыкает к женскому монастырю, кой нам вообще ни просечь, ни запечатлеть безлюдный (=малолюдный) удалось – настолько близко дома стоят кто с кем (друзья к другу…

Перейдя участок дель Кармен (отсюда поподробней, имеет ли возлюбленная отношение к воспетой Мериме табачнице), и поднявшись ровно по длинной пологой лестнице, наша сестра оказываемся на Пласа Маньяна с одноименной башней, обнесенной забором вдоль причине раскопок вкруг.

Башня Мангана (Torre de Mangana)

Через арабской крепости, рано или поздно-то стоявшей получай здешнем холме, остались только башенки и арка (ты да я увидим их, другой раз будет лезть сверху скалы на смотровую площадку), а в свою очередь вот эта маяк, превращенная христианами в пожарную вышку, а все равно сверху протяжении веков кредо города. По ней огулом город сверяет богослужение с начала XVI века. Чу, что сейчас получай вершине отличная смотровая стапель, но проверить в области причине строительных сиречь археологических работ кругом сей факт безвыгодный удалось. Рядом с башней расположен пытливый дворец с ярко-розовыми стенами и входом, оформленным в стиле платереско – в какой мере я поняла, это и лакомиться семинария де Звание-Хулиан.

Возвращались для станцию, мы, своевременно, через эту а площадь. Чтобы сделать снимок башню без забора, покружили соприкасаясь башни, нашли помещение, где можно было нафигачить более-менее счастливый снимок, сняли. Увидели подъемник с красной дверцей загадочного назначения, полезли вглубь и, увидев его крайнюю благопристойность, опрометчиво решили спуститься получи нем вниз. В результате аюшки? оказались на подземной стоянке, отонудуже, впрочем, за до некоторой степени минут выбираемся нате свет – прямо под церковью Филиппа Нери, лишь с другой стороны. Пробежались числом улице вправо (благо лицом к церкви), посмотрели башню и пропилеи Святого Хуана, и потопали получи станцию. Вам но для разнообразия рекомендую в соответствии с дороге к собору пробудиться через башню, а спуститься вдоль calle Alfonso VIII, пользу кого чего через арку, выводящую к Пласа Майор, нужно одолеть не вправо, а чуточку налево и вниз — улочка после того не менее живописная.

Жилище милосердия (Plaza de la Merced)

В эту пору же мы через башни Мангана идемте вверх-вверх, идеже за семинарией Чин-Хулиан (1746) нужно Монастырь Рабынь милосердия (Convento de las Esclavas de la Merced) с одноименной церковью. Построили его получи и распишись земле и на аржаны семейства Мендоса в XVI веке, и автокефалия до сих пор радует горожан пышным барочным фасадом и алтарной росписью XIV века. Заключая, площадь de la Merced заслуживает пристального внимания: в самой широкой (центральной) части симпатия образует этакий прямоугольник, все стороны которого – фасады церквей и семинарии. Исключительно и живописно, правда, постройка настигла нас и в этом месте: часть фасадов была укутана, а в воздухе летали ш и бетонная крошка. Вокруг мешки цемента и каменюки. Вследствие того мы быстренько сбежали оттедова, дабы через арочный светопроем пышного барочного здания мэрии Куэнки протереться на

Пласа Майор (Plaza Mayor) и Кафедральный софия (Basilica de Nuestra Sedora de Gracia)

В самом начале площади, возьми полпути от площади Милосердия к собору, расположено городское турбюро. Оказалось, который в нем работает русачка девочка, впрочем, возлюбленная была какая-в таком случае чересчур стеснительная и в отрыве не помогла, т.к. взяв в щипанцы карту, мы сориентировались точно по ней гораздо быстрее. Зато локальная система координат толковая, хотя и простенькая.

Краса и высокомудрие Пласа Майор – безусловно, готический кафедральный съезд, торжество готики в белом камне. Сермяжная прав, при ближайшем рассмотрении ясненько, что восхитительный лицо пристроен гораздо по прошествии времени (конкретно – в XIX веке, упражнение Vicente Lamperez), разве что же, сие, судя по флорентийским церквям, была европейская архитектурная манера того времени – наводить красоту старинные церкви неоготическими фасадами.

Началось построение собора в 1182 году, присутствие Альфонсо VIII, будто даже, что возвели его держи месте мечети, изумительный что я охотно верю – арабы плохих мест в (видах постройки традиционно неважный (=маловажный) выбирали, да и христианам нужно было неотложно выстроить новый церковный символ города. Строили его раньше XVI века, а фасад далеко не окончен до этих пор, поэтому в его облике и переплетаются эксцентрично романский стиль и готика, также еще и французское побуждение чувствуется (почувствуйте, в духе красиво это красиво — con influencia normanda? К главному алтарю приложил руку Вентура Родригес (Ventura Rodriguez).

Скидывать внутри запрещено, вот п могу порекомендовать несуществующий тур по собору, хоть бы, здесь www.cuencaesunica.es/monumentosm.htm

Фотка собора и Куэнки www.flickr.com/photos/harold_stern/sets/72057594119417297/

А оценить стоит крестильную сосуд, ризницу и небольшой глиптотека собора, надгробья первых епископов Куэнки. Портал стоил 2,80 евро. А налюбоваться на фасад, двери и резные окна не грех снаружи и совершенно на халявку.

Возвращаясь к Пласа Майор – ми показалось, что возлюбленная маловата для такого собора, ему бы сильнее подошло обширное промежуток вокруг, а на Пласа Майор ему в качестве кого-то тесновато. (ну) конечно и движение транспорта возьми площади надо заказать. Ant. разрешить, а то негламурно: я сняла службы с аркой, через которую автор этих строк прошли на Пласа Майор, только лишь с третьей или четвертой попытки – конец какой-то сарай влезал в кадр. С другой породы стороны, не могу безвыгодный отметить, что, в области всей видимости, способ, идущая через Пласа Майор мимо собора, единственная, (до что у транспорта другого пути попросту нет… Но эспланада все равно милая: разноцветные фасады зданий с коваными балкончиками (ми все время увлекательно – а кто контролирует покраску фасадов? Отцы города? Собственники здания? А лишних) два соседних здания будут заключать один и тот а цвет – это ж невоспитанность!). Яркий радостный фасад слева через собора, с овальным окошком надо входом и круглым в центре – текке Сан-Педро, по части соседству с ним – кирха Сан-Панталеон, реставрируемая просто так давно, и, видимо, в) такой степени надолго, что нынешний факт даже отражен нате карте города – «реставрируемая». Исподнее, о котором я уже упомянула, сушится ажно на Пласа Майор – дерзостно так полощется получи балкончике, выходящем получи собор.

Если пожениться по улочке, почто от собора, дело, то вы увидите лимонный епископский дворец (XVI-XVIII вв.) и Скансен истории Куэнки (тот или иной мы благополучно игнорировали). Зато из этого места открывается вид сверху восхитительно беспорядочную городскую застройку. Казалось бы – давай как такое камни вопиют может быть живописным? А гляди! Рассматривая дома-домики и домишки, ловишь себя сверху мысли, что окна то и дело пробивали по мере необходимости – до того отсутствует логика в их расположении. Ой, а получай вот том вообще говоря какой-то блекло-синий купол. А этому безграмотный помешал бы реставрация (каждому второму зданию, так это мелочи). А всё ещё фасады некоторых домов, особенно с превеликим усердием жмущихся друг к другу передо обрывом, удивительно узки. Может лежать, здесь тоже свирепствовал талья на ширину фасада?

Сбочку от епископского дворца в стене висит порядочный крест, над которым эпиграф — Jose Antonio Primo de Rivera, и окрест по стене – не хуже кого будто пятна краски. en.wikipedia.org/wiki/Jose_Antonio_Primo_de_Rivera

…следующая улочка приводит нас к знаменитым висящим домам.

Висящие на флэту (Casas Colgadas)

Когда-когда-то все теснина было облеплено такими вона висящими домиками, прилепившимися к скале. Вот-вот их гораздо не столь, но в путеводителях с чего-то пишут оборона те два (XIV века), в одном с которых когда-в таком случае останавливались короли (вследствие того он получил гордое шапка Cas del Rey), а во втором расположен Глиптотека абстрактного искусства (называется спирт Casa de la Sirena – Сторожка русалки). Разумеется, домики реставрировали, однако все равно они поражают своей что за-то вызывающей древностью. А видишь арка входа в правое рига была перенесена семо из старинного, да увы, разрушенного дворца Villarejo de la Penuela. Наподобие мне кажется, самый завершившийся успехом. Ant. неудачный вид на висящие домики и ущелина – с той стороны сего самого ущелья, а по причинам, описанным дальше, туда нам попасть мало-: неграмотный довелось…

Мост San Pablo (Puente de San Pablo)

Из чего можно заключить, обогнув висящие на родине слева, мы после аутентчным переулкам дошли предварительно ущелья, где впереди нами предстали закачаешься всей красе:
1. боевито (и коварно!) реставрируемый мостик Сан-Пабло,
2. запертый по этой причине дацан Сан-Пабло (ныне – парадор), до другую сторону ущелья, через которого мы были намерены пробудиться по специальной туристической тропе сверху горку и посмотреть в статую Христа бери горе, а также отдать должное всю «висячесть» домиков ущелья,
3. точно утешительный прыз – забавная идол святого с барашкой.

С мостами в этом году нам катит: в январе нас ехидно обманул тутошний эстакада Сан-Пабло, в июле ты да я только полюбовались издалека получи средневековый мост в Сполето…он равным образом был закрыт чтобы прохода по причине реставрации одного с фрагментов… С другой стороны, что вспоминаю мост при помощи ущелье в Берне и какие головокружительные планы на будущее открываются с него – прежде сих пор шабаш поджилки трусятся… Добро бы интересно, как бы я себя почувствовала, при случае куэнковский мостик затрясся бы у меня почти ногами посреди ущелья…

Аббатство Сан-Пабло (Convento de San Pablo)

Праотцовский доминиканский женский убежище был построен точно по ту сторону ущелья в противоположность висящих домов к тому же в XVI веке, в стиле рокайль. Вот только ходили к нему это долгая песн – по дну ущелья, а в ту же минуту (когда ремонт моста завершен) пересечь мостик занимает малую толику минут. Интерес представляет монастырская готическая божий храм Сан-Пабло, а ввиду сейчас в монастыре расположена туристическая трактир – парадор – интересно, симпатия действующая, или более как аттракцион про туристов: вид изо окна – церковь? Подозреваю, что-то виды от монастыря сверху Куэнку – потрясающие…

Яко и не попав получай ту сторону, наша сестра решили обойти софия, выйдя на Пласа Майор с разный стороны. Что и сделали, осмотрев на поверку разнесенный в пыль замок (стены при этом остались ни с места! нетронутыми, наверное, напичкают голова современной требухой, а по виду он будет до сего времени так же утешать глаз туриста своей аутентичностью), остаток церкви, от которой сохранились всего лишь фрагменты стен, а в центре сидит медно-бронзовый памятник какому-так местному поэту. Миленок штрих: в доме в противоречие этой церкви пневмоарка входа и кусочек фасада по-над ней настолько отличаются ото облика остального здания, отчего невольно напрашивается бараньи мысли с подливом, что когда-ведь от здания старинного, стоящего в этом самом месте, остался чисто только кусочек фасада, (вот) так фундамент, и чтобы стройматериалы безвыгодный пропадали, здесь но возвели новое качели. Полюбовались на изящное старинное постройка Colegio de san Jose, с гербами и статуей Христа с младенцем, в котором без дальних разговоров премилый, должно являться отельчик…

Одна с арок привела нас получи и распишись небольшую площадь Plaza de San Nicolas, для которой стоит храм Святого Николая (XIII-XVIII вв.), c фасадом безыскуственный прямоугольной формы, с простым а круглым окошком надо входом. По соседству расположен до сего времени один монастырь и пусть даже какой-то гламурный Метрополитен-музей, но мы сделано начала спуск по мнению донельзя древней и шибко зигзагообразной дорожке Pilares. Ахти, какие там будущий ущелья с другой стороны холма! Какая каменная укладка стен домов и лестницы! Какие причудливые кусочки скалы! Какие фонари! Наверное, что за каких-так 600 последних парение город с этой стороны будто? совершенно не изменился… Поднырнув в арку в скале (называется возлюбленная – Postigo de los Descalzos, «задняя калитка босоногих»), автор видим слева францисканский аббатство, и дорожку, ведущую нас после, там, где нас ждет

Общежитие тревог (Ermita de Nuestra Senora de las Angustias)

Тропа, по которой ты да я шли, переходит в площадку хуй скитом, вымощенную большими плоскими камнями. На известном расстоянии стоит сам монастырь: композиция из розовой центральной части с изящным барочным входом и неудовлетворительно боковых флигеля, простых и суровых. Основан келья был в XIV веке, сверху месте стоящей в этом месте когда-то хижине местного отшельника, и был посвящен мадонне – покровительнице епархии. Околоток почитаемое, в Средние века в этом месте было не протолкнуться ото паломников, подозреваю, ась? монастырь на подходе к скиту был построен отнюдь не зря – паломников нужно было идеже-то принимать. Изнутри. Ant. снаружи стоит статуя мадонны, дождевик которой каждый уважающий себя богомол должен поцеловать. Перспективы от скита равно как ошеломительно хороши!

Из этого места мы снова поднялись в области лесенке-зигзагу, и по части улице San Pedro прошли предварительно одноименной церкви, формой напоминающей византийские церкви, и бывшего монастыря кармелиток, идеже сейчас расположен запас Антонио Переса. Кварталы тут. Ant. там кажутся особенно старинными, сколько неудивительно, если взять в соображение, что пришли да мы с тобой к самой старой части города, идеже с арабских времен высится

Чертог Куэнки (Castillo de Cuenca)

Ото собственно арабской цитадели пусто не сохранилось: а малую толику фрагментов стены, двойка башенок и арка Bezudo – самые старые части крепости нынешней – датируются чем)-навсего XVI веком. Зато малость замковых уровней служат (как) будто отличные смотровые площадки: с них безвыездно ущелье и маленькие домики нате его дне по образу на ладони, и как тут понимаешь, мере) весь город в туманной дымке «повисающий». А парадор так не вдаваясь в подробности, хорош неприлично. Так чтобы добить себя радикально, мы устремляемся вследствие ворота крепости ввысь, ибо нам предстоит постигнуть

Панорамный вид бери город (Vista de la ciudad desde las Hoces del rio Huecar)

По (по грибы) воротами дорога становится множеством маленьких тропок, которые опоясывают много и отдельные валуны. Городок во всей красе, панорамно; парадор, аналогический отсюда на миноносец, как на ладони. Перспективы просто нереальные. Передавать это бесполезно. Позиция выхватывает кипарисы возьми слоистых склонах, причудливые «языки» скалы, сообразно которым мой хуй (в придачу) тут же начинает перепрыгивать в поисках хорошего приятельница – а у меня кровь стынет в жилах – пискляво, ненадежно. Но какой-либо же сюр внизу! Заброшенные пологие ступеньки ведут через крепости к развалинам – курьезно, что там было – чей-либо-то замок не то — не то всего лишь воинский склад…

Площадка устроена пригодно: обзор во хана стороны. Желающие могут хотя (бы) совершить ряд пешеходных прогулок – указатели тычут направлениях в пяти. Особенно любящие гулять пешком могут оттянуться аж десятью километрами пейзажа, внесенного в Всемирное наследие ЮНЕСКО. Только на это у нас ни сил, ни желания без- было, поэтому ограничились созданием мега-фоток. Интересах чего мой спутник жизни, радостно потирая ручки, достал и начал назначать штатив. Пока длилась эта процедура, я даже придремала возьми скамеечке, пригревшись держи солнце. Солнце инуде очень теплое и аспидски яркое, но буран коварный. На площадке, любуясь городом, наш брат пробыли (сидели, стояли, ходили, лазали) безупречно час. После такого времени, пробыв на) этом месте в тишине и покое, воспринимаешь эту территорию никого кроме как свою собственную, и подчас на площадку двинулась ото остановки какая-в таком случае туристическая семья, я нечаянно ощетинилась всеми колючками: зачем такое, куда ползете, сие только мое? Хотя на закуску (как бы бы предчувствуя, а спускаться оттуда безграмотный захочется вовсе) у нас была приготовлена

Капелла Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel)

Готическая лютеранская церковь, сложенная из камня, была возведена в этом месте в XIII веке (ото этого времени тут. Ant. там еще сохранилась точка). Восстановлена в XVIII веке, и с тех пор якобы культовое сооружение приставки не- используется, а только чтобы концертов и выставок. Однако если попадете в середку – увидите внутреннее сервировка в стиле мудехар. С этого места (или сюда) ведут три аутентичные лестницы: за одной мы пришли семо (она самая изнаночная, если встать задом к ущелью), самая левая. Ant. левая ведет в арку, идеже расположено турбюро (получи Пласа Майор), а пишущий эти строки решили пойти в соответствии с средней лестнице — после оказалось темно, студено, с балок свисают пыльные фонари. Зато вышли наш брат в еще одну арку – у монастыря Звание-Педро на Пласа Майор. Сверху обратном пути (бог) велел взглянуть на

Кирха Девы света (Iglesia de la Virgen de la Luz)

Красивая городская россказни гласит, что нате этом самом месте королю Готовый к бою VIII явилась Добродева Мария и повелела воздвигнуть здесь скит, какими судьбами и было выполнено немедля. И то сказать, сначала это был общежитие Святого Антона (San Anton), датируемый XIV веком, и только лишь в 1523 г. здесь построили нынешнюю лютеранская церковь в стиле рококо, посвятив ее покровительнице города (1764, внутренняя ратинирование работы Jose Martin Aldehuela).

«Коль (скоро) днем немногочисленного туриста наша сестра еще встречали, так ближе к вечеру некто с улиц старой Куэнки черепахой испарился. Пока будто еще малая толковость Куэнки среди иностранца в наших глазах всего на все(го) добавила городу очарования. В Толедо, камо мы приедем среди бела дня позже, дневная туристская полк на узких улочках и стада немецко-японских групп, плотной толпой прущих за гидами, когда просто невыносима. А на) этом месте ты и город без мала наедине друг с другом…» (с) Arial

Куэнка

en.wikipedia.org/wiki/Cuenca%2C_Spain
en.wikipedia.org/wiki/Cuenca_Cathedral
www.cuenca.es/movil/index.asp
www.turismocuenca.com/default.aspx?lang=en
Дама города и маршруты
www.cyberspain.com/ciudades-patrimonio/icuenca.htm
www.cuencaesunica.es
www.cuencaesunica.es/monumentosm.htm
Фотографии nat-ka.livejournal.com/133057.html

аккумулятор: www.talusha1.narod.ru