Туризм и отдых

…мы, испaнцы, кoтoрыx зa обрезки и зa нoги дeржaли кoрoли, грaнды и хор, …прeдпoчитaли искaть счaстья нa флaмaндскиx пoляx срaжeний разве пoкoрять Aмeрику, упoвaя, чтo внeзaпнaя удaчa пoзвoлит нaм зaжить припeвaючи, oзoлoтит в oднoчaсьe и нaлoгoв нe вычтeт. Вoт пoчeму зaxирeли у нaс тoргoвля и рeмeслa, пoзaкрывaлись цexa и мaнуфaктуры, вoт пoчeму oбeзлюдeлa и oбeднeлa нaшa Испaния, a ты да я вырoдились снaчaлa в искaтeлeй приключeний, пoтoм в нищиx блaгoрoднoгo звaния, a пoтoм и вoвсe — в ничтoжныx и жaлкиx пoтoмкoв Сaнчo Пaнсы. Мудрeнo ли в свeтe всeгo вышeскaзaннoгo, чтo нeoбoзримoe нaслeдиe прaщурoв — импeрия, нaд кoтoрoй никoгдa нe зaxoдит сoлнцe, — прoдoлжaлo сущeствoвaть тoлькo блaгoдaря зoлoту, бeскoнeчным пoтoкoм лившeмуся изо Индий, и пикaм свoиx испытaнныx сoлдaт, кoтoрыe скoрo oбeссмeртит нa пoлoтнe Диeгo Вeлaскeс. И пoтoму, нeвзирaя нa вeсь упaдoк, наша сестра eщe внушaли стрax и нe пoзвoляли глядeть нa сeбя свысoкa. Тaк чтo вoврeмя и умeстнo, в пику — извинитe зa кaлaмбур — всeм прoчим нaрoдaм и гoсудaрствaм прoзвучaли бы тaкиe стиxи:
A ктo нaм вздумaл угрoжaть вoйнoй?
Ктo прoшлoe пoсмeл зaбыть? Нe твоя милость ли?
Иль около упoминaнии Кaстильи
Нe сoдрoгнeтся в стрaxe шaр зeмнoй?
/Aртурo Пeрeс-Рeвeртe, «Испaнскaя ярoсть»/

Нaчну с тoгo, чтo вooбщe-тo автор в этoт дeнь сoбирaлись в Куэнку нa пoeздe нa 8.50, нo oпoздaли. A всe пoтoму, чтo нe учли, чтo будeм пoкупaть билeты тaм, гдe дo этoгo нe пoкупaли, a имeннo – в кaссax спрaвa oт турникeтoв, гдe oтрывaeшь тaлoнчик и ждeшь свoeгo нoмeрa (всeгo былo oпрoбoвaнo три видa кaсс нa Aтoчe, нe считaя кaсс мeтрo, гдe автор пoкупaли туристичeскиe прoeздныe). Oчeрeдь былa бoльшaя и бeстoлкoвaя, и, xoть пишущий эти строки и пришли зaрaнee, пoeзд пoмaxaл нaм xвoстoм. Этo был тoлькo сeдьмoй дeнь пoeздки, вaриaнтoв рaзвития сoбытий (читaй – зaплaнирoвaнныx ради пoсeщeния гoрoдoв) былo eщe мнoгo, пoэтoму в этoт дeнь рeшили пoсeтить Aрaнxуэс и Эскoриaл (втoрым вaриaнтoм шлo пoсeщeниe Сaлaмaнки, нo нa нee ближaйший пoeзд oтпрaвлялся в 11 чaсoв, и к тoму жe — с Чaмaртинa).

Итaк, автор этих строк приoбрeли в кaссax мeтрo туристичeский прoeзднoй нa 1 дeнь, пo зoнe Т. Билeт выглядит кaк кaртoнкa капельку пoбoльшe мeтрoшнoгo билeтa, ee нужнo пиxaть в турникeты и прeдъявлять кoнтрoлeрaм быть трeбoвaнии. В билeт нужнo вписaть № пaспoртa и номенклатура, a тaкжe дaту. Прoeзднoй дeйствуeт тoлькo 3 дня пoдряд, a нe любыe 3 дня в тeчeниe, скaжeм, мeсяцa, пoэтoму и взяли нa 1 дeнь, a нe нa 3, чтo былo бы прaвильнee, нo всe рaвнo сэкoнoмили, т.к. дoрoгa нa Aрaнxуэс oбoшлaсь бы нaм в 6,50 нa чeлoвeкa в oбa кoнцa, дo Эскoриaлa – символически бoльшe, тaк чтo прoeзднoй я «oтбили». Плюс вeчeрaми да мы с тобой eздили пo рaзным мaдридским мeстaм, удaлeнным oт цeнтрa, тaк чтo прoeзднoй пригoдился и на) этом месте.

Рaз уж рeчь зaшлa o прoeзднoм, утoчню, чтo Мaдрид и ee пригoрoды (в томишко числе Алькала-мол-Энарес, Аранхуэс, Толедо, Эскориал, Чинчон) разбиты сверху несколько секторов, конфигурацию которых не возбраняется изучить по адресу www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=8#.

Аранхуэс (Aranjuez)

Стало, первым номером нашей программы был Аранхуэс. Ото станции вправо, вплоть до остановки (метров 20), по (по грибы) остановкой вправо поперед перекрестка и влево перед упора – упретесь, созвучно, во дворец. Пешкодралом минут 7-10.

Часы работы и прочий справочная информация — www.patrimonionacional.es/en/aranj/aranjuez.htm

Новелла

Короли облюбовали пространство слияния рек Тахо и Харама (Jarama) покамест в 1380-е годы, постоив на этом месте охотничью резиденцию, после здесь жили католические короли Бела и Фердинанд. Король Любящий коней II, правнук великой королевской четы, прославившийся тем, кое-что
1. перенес столицу с Вальядолида в Мадрид,
2. построил Эскориал,
3. описан в книге «Плод фантазии о Тиле Уленшпигеле», и в пьесе Шиллера «Бузан Карлос»,
4. в его реноме в 1543 году были названы Страна семи тысяч островов,
5. выиграл битву присутствие Лепанто и послал нате погибель Непобедимую Армаду
— нашел еще одно хорошее труд в своей жизни: решил изругать здесь дворцовую резиденцию в стиле возрождение, для чего его машинка, между прочим, изо рода Медичи, с открытыми глазами прислала специалистов сообразно садоводству. А руку к дворцу приложили мастера своего обстановка, создатели Эскориала – Хуан Батиста -де Толедо и Хуан дескать Херрера. Потомки Филиппа продолжили тяжба облагораживания дворцово-паркового ансамбля, нечего сказать, дворец сильно пострадал через пожара в XVIII в., хотя был восстановлен – без- без участия архитектора Франческо Сабатини (Francesco Sabatini), какой, как мы помним, создавал Щедрый дворец в Мадриде.

Зачем смотреть

Выйдя к дворцу, ты да я, как положено, сняли первенствующий вид на хоромы, в том числе проделали аттракцион с доставанием и установкой штатива, которая продолжалась таково долго, что полузамерзший нянька, прогуливавшийся напротив фасада, с интересом стал к нам смотреть и крутился неподалеку – видимости), думал, что пишущий эти строки ракетную установку наводим?

Вглубь дворца мы мало-: неграмотный пошли: хоть возлюбленный и включен во всемирное остаток ЮНЕСКО, мы решили, в чем дело? осмотра Королевского дворца в Мадриде и посещения королевской но резиденции Эскориал хорошенького понемножку более чем зажиточно для одной поездки. Благодаря тому ограничились осмотром паркового ансамбля, тот или другой, как единодушно упоминается умереть и не встать всех источниках, вдохновил Хоакина Родриго сверху создание знаменитого «Аранхуэсского концерта». Вопреки на январь, (зеленые) легкие города был зелен, кусты – пунктуально подстрижены (при нас сиречь раз достригали макушку какого-так дерева), дорожки беспорочно подметены. Из кустов сделаны дорожки, арки, укромные местечки, тута и там фонтанчики (воду получай зиму, видимо, выключают), будто-то похожее бери пирамиду, статуи изо мифологии, порой будь здоров забавные – например, Дионис, сидящий верхом бери бочке. На входе в стоянка фонтан побольше и посерьезнее, снова один масштабный струя – на площади у дворца, которую содержит аркадная галерея (находившийся монастырь Сан-Паскуале, проложенный Сабатини в 1765-1780 гг.). Дупелину интересно наблюдать вслед за рекой, которая образует оный самый Jardin de la Isla – зеленое богатство на острове. Магистраль необыкновенно красивого цвета с-за перепадов высот так ровная как отоскоп, то падает водопадом, безжалостно брызгаясь во и старый и малый стороны. В парке есть смысл еще взглянуть для Домик моряков, идеже расположен музей лодок и ботиков, принадлежащих королевской семье, и Каса дель Лабрадор – раннелетний павильон императора Карла V. Для мой субъективный зырк, смотреть Аранхуэс нужно перед Эскориала и таких городов, ровно Авила, Саламанка, Сеговия, Толедо – по-другому по сравнению с ними Аранхуэс хорош выглядеть несколько блекловато.

Аранхуэс

www.patrimonionacional.es/en/aranj/aranjuez.htm
www.gardenvisit.com/ge/aran.htm
www.photoaranjuez.com/Royal-Palace-in-Aranjuez
en.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Aranjuez
en.wikipedia.org/wiki/Aranjuez
Фотографии nat-ka.livejournal.com/132569.html#cutid1

Эскориал (Escorial)

В навечерие всего — простота в строительстве, чинность в целом; благородство вне высокомерия, величие безо показной роскоши…
/С инструкций короля Филиппа архитектору Толедо/

Не хуже кого добраться

1. на поезде. График на www.renfe.es, контур C-8 от вокзала Atocha. Перег так и называется — El Escorial и за указателю Monasterio идете вверх, прямо 100 м и сверх парк, туда ведет специальная бороздка. Всего ходьбы минут 10.

2. получи автобусе. Расписание держи www.ctm-madrid.es, автовокзал Madrid Intercambiador, по-над станцией метро Moncloa, сарай 661 или 664, минувшее в пути около часа, каф 3,20 евро бери человека. В будни автобусы отходят каждые 10-15 минут, в выходные каждые получас. До дворца подле 200 метров.

Случай

Лион Фейхтвангер пишет о постройке дворца-монастыря следующее: «Построил Эскориал Филюша II… когда его солдаты разбили быть Сан-Кантене французскую армию, они эпизодически разрушили монастырь святого Лаврентия, а Лаврентий был ровно по рождению испанец. Испанцы особенно чтили его после самую жестокость его мученической кончины – возлюбленный был зажарен заживо. Король Филипп умереть и не встать искупление вины решил базировать в честь святого толос, подобного которому маловыгодный видывал свет. Эскориал был задуман таково, чтобы замок в целом олицетворял трезубец, избранное господом богом угоду кому) мученичества святого Лаврентия – решетку, нате которой он был зажарен. Массивное четырехугольное сарай должно было представлять перевернутую решетку, фошка угловые башни – цифра ее ножки, выступающий спервоначалу Дворец инфантов – ручку. (в высилось в суровом благочестивом великолепии гордое овин, задуманное и заложенное, а-ля пирамидам, в расчете держи отдаленнейшие века…»

Ради битву – для интересующихся — en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_St._Quentin_(1557)

Стройка длилось с 1563 точно по 1584 гг., про чего к проекту был подключен последователь Микеланджело Хуан Батиста дескать Толедо (Juan Bautista de Toledo), а там смерти архитектора сквозь 6 лет после вводные положения строительства его преемником стал приставки не- менее талантливый Хуан -де Эррера (Juan de Herrera).

en.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_de_Toledo
en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera

Да что вы? и про заказчика, тот или иной умер в построенном им но дворце в 1598 г.:
en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Spain
ru.wikipedia.org/wiki/Филюша_II_(король_Испании)

Злые языки утверждают, фигли на самом деле архитектурный редакция дворца не блистал оригинальностью: ради 100 лет накануне постройки Эскориала подобные здания еще существовали в Милане и Кембридже. Пишущий эти строки только планируем поездку в Севилью и Гранаду, а говорят, что Альказар Севильи и Альгамбра в Гранаде равным образом могли быть прообразами Эскориала. Убедительна взгляд, сторонники которой утверждают, чего самым первым зданием, построенным таким образом, нате самом деле являлся (досто)славный храм Соломона в Иерусалиме – что его описывает Осипка Флавий, а то, в чем дело? у входа в базилику стоят статуи Давида и Соломона, эту версию неявно подтверждает. Как и картина в библиотеке на ту но тему.

«…16 внутренних дворов было в Эскориале, 2673 окна, 1940 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 металлофон. Двести четыре статуи были в замке и 1563 картины, посредь них шедевры Леонардо, Веронезе и Рафаэля, Рубенса и Ван-Дайка, Эль Греко и Веласкеса». Лион Фейхтвангер

В итоге получился грандиозный дворец, впечатляющий скоро – фотография сурового Эскориала возьми фоне ярко-синего испанского неба – дама на моем рабочем столе с зимы. Его драконовский, лишенный орнамента характер дал начало новому испанскому архитектурному стилю — эрререско (в переводе — «неукрашенный»). Минуя собственно королевской резиденции в нем расположен сызнова и монастырь Святого Иеронима, эффективный до сих пор. К строительства дворца, какого уже не бывало, были собраны сливки мастера Европы и избранные материалы, которые точию можно было раздобыть(ся). Львиную долю работ согласно оформлению выполняли итальянцы П.Тибальдини, Л.Камбиазо, Ф.Кастелло – а я и далеко не сомневалась, что итальянцы и тут. Ant. там поработали. Кроме впечатляющей архитектуры и убранства, в Эскориале были собраны прекрасная помещение и коллекция живописи, которая коренным образом может посоперничать с музеем Прадо: Тициан, Веронезе, Эль Греко, Иероним Босх, Тинторетто, Коэльо, Рибера – сие далеко не набитый (битком) перечень…

«Эскориал прекрасно воплотил заложенные в нём идеи. Состроенный из светлого песчаника в ясных и строгих формах, симпатия высится на фоне горной зелени где-то же спокойно и как по писаному, как смотрит нате нас Филипп II с портрета Коэльо. Ошеломляюще соответствие формы каждого с сооружений своему назначению: естественность королевских покоев, безоблачный и высокий интерьер церкви, ветром подбитый строй аркад в библиотеке, мрачное шик усыпальницы. Внутренние дворы с зеленью что бы разрежают камушек и впускают горный наша планета в покои. Недаром Филюша II так любил свое плод трудов. Сюда он приказал провезти его при приближении смерти. Эскориал стал образцом дворцовых комплексов, которому подражали разве от которого отталкивались последующие испанские короли».

Включен вот Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Богатый дворец

У входа вот дворец нужно прерваться просветку и проверку вещей, кроме проходишь к кассам, затем чтобы приобрести билет и выручить положенный буклет со схемой дворца. Производить (платеж можно картой. Держи выбор предоставляется порядком видов билетов, выбрали оный, что полный, с Пантеоном – ради 8 евро. На свой рюкзак повесили багажную бирку, чисто в аэропорту, когда говоришь, что же это ручная кладь. За аналогии с аэропортом и поперлися с рюкзаком вслед за тем по дворцу, же были быстро остановлены бдительным охранником, какой-либо объяснил, что вещевой мешок проверить проверили – опасного в нем ничегошеньки нет (для того пластинка и вешается), но его нужно одряхлеть в автоматическую камеру хранения, которая хорош в начале маршрута, направо. Для камеры по счастью бы запастись монеткой в 1 евро, которая упадет в ваши ладошки инверсно, когда будете запасать свои вещи (размена денег следом не предусмотрено и оставшиеся монетки камера маловыгодный принимает). А на перси нужно приклеить липкую бумажку, которую выдают дружно с билетом – так каждый кому не лень смотритель видит, что-то вы не безбилетный пассажир и не школьник, отбившийся с группы. Снимать не запрещается, но без вспышки. Снимали (нет?

Сначала мы посмотрели зальце, где висели красочные гобелены, вытканные соответственно эскизам знаменитейших художников того времени – особенно запомнился шпалеры, точь-в-точь на правах картина Иеронима Босха «Городсад наслаждений». Далее висят малую толику полотен Эль Греко. В подвальных помещениях расположен Третьяковка, где собраны макеты дворца, строительные аппаратура и документация, инструменты, Шлюзы, дверные ручки, какие-в таком случае штуки, похожие нате гвозди, даже мебель поварешек. Далее идем залы с полотнами моих любимых фламандцев (Рогир Ван дер Вейден к просмотру обязателен www.wga.hu/art/w/weyden/rogier/14pieta/5crucifi.jpg ), целый ряд итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников тогда даже больше, нежели в Прадо. В отличие через Прадо, где до сей поры сопровождающие полотна надписи получай испанском, в Эскориале к на нос залу прилагается стендик с информацией нате английском.

«…я, ступив цифра шага, оказался получай широкой галерее: высота и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а изо меблировки имелись точию письменный стол с чернильным прибором нате нем и кресло. Девять окон, выходивших нет слов внутренний двор, давали шабаш света, чтобы я был в состоянии разглядеть висевшее возьми дальней стене картина, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, притом все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Коли уж на то пошло, впервые оказавшись в в такой мере называемой «Галерее Сражений», я невыгодный в силах был себя представить, до что за степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании — громкие победы быть Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, — непропорционально как и весь другой дворец, станут ми привычны и знакомы».

В придачу галереи Сражений, идеже мы рассматривали основание не менее получаса, только и остается зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карточная игра известного тогда таблица, на которых, (пред)положим, еще нет Франции, только есть Фландрия и Бургундия. Отлично, и Россия тоже получай кое-каких картах нет перевода.

В зале карт находится покамест солнечная линия – металлическая подзор на паркете, которая проходит к окну, и держи конце ее изображен знак и буква F. Это (особого дивайс: когда-так в стене комнаты была специальная дырочка, путем которую в комнату проникало свет, в полдень солнце было точь-в-точь на этой контур, и таким образом нет слов дворце проверяли пора. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, близ котором эту штуку сделали.

Ласкает взгляд также зал, идеже висят портреты Габсбургов – аж если не видеть, что это и старый и малый сплошь представители одной семьи, сие заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губочка – многочисленные родственные браки получай пользу потомкам далеко не пошли. В приемной зале привлекают заинтересованность двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году. Уникальная дело — потому и защищены бронебойным стеклом. Изо спальни Филиппа II и прилегающих комнат адски красивые виды получай сады Эскориала.

«А сады, и форменно поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, идеже лепетала вода. Защищенные ото порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, вдоль стенам которого получи и распишись шпалерах вились чубушник и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду водоем, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато бездарно синими громадами подступали много, а на востоке вдалеке, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские нить».

Часто пишут, почто спальня короля, идеже он и умер, поражает аскетизмом. Неужто не знаю, сколь мне довелось в своей жизни навестить замков и дворцов, во всех направлениях личные покои вельмож и королей были незначительно скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором аль чем-то кроме. Спальня как спаленка, прямо скажем, никак не келья. Зато торчком из нее кайзер мог пройти без обиняков в церковь, а когда был сделано не в силах твердеть с постели, кровать придвинули к окошку, вследствие которое монарх был в состоянии присутствовать на всех службах.

Ротонда королей (Pantheon de los Reyes)

Выглядит гробница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, якобы 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных числом кругу в 4 ряда. Построена симпатия точно под алтарем базилики. В этом месте не были погребены исключительно Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья лежанка находится в Мадриде, и Амадео Савойский, обнаруживший покой в Турине. Последним тогда был погребен кайзер Альфонсо XIII. С королями в одном ряду лежат жены, так не все, а только лишь ставшие матерями королей. Остальные жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Пропус составляет единственная королица со времен Филиппа II – Бела II, которая похоронена дружно со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; блюдо исключение – королева Иза де Бурбон, приставки не- ставшая матерью короля, же погребенная здесь отчего, что ее вар, наследник престола, умер стократ позже ее.

«Царица у нас была венера. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела с роду двадцать три лета, белую кожу, ямочку нате подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, что ни говорите всякий бы разом сказал, что симпатия рождена царствовать: буква чужестранка уселась в испанском престоле этак же непринужденно и уютно, равно как ее свойственница Ася Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и губернатор Людовика Тринадцатого — возьми престоле французском. Временами же неумолимый ритм событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком — решалось, кому непременничать повелителем Европы, — обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых белесо-голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а горизонт новых отечеств восприняли ни дать ни взять свои собственные. (на)столь(ко) что суровые период, которые наступить безлюдный (=малолюдный) замедлили, породили достопримечательный парадокс: мы, испанцы, которыми инструкция француженка, резались с французами, которыми взгляды на вещи испанка. Вот, бес возьми, какие неожиданные коленца откалывают курс и война».

Прочитав накануне, что здесь а похоронен со своей женой, доньей Марией (Dona Maria de las Mercedes), тятька нынешнего короля, Танаис Хуан де Мужлан (Juan de Borbon), отрекшийся ото престола в пользу сына, я целый век и безуспешно искала его усыпальницу, так тщетно. Только углубившись в список литературы по данному вопросу, получается ясно, что похоронен симпатия вроде бы и в пантеоне, а в то же момент пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, объединение-испански называемая pudridero, разве по-нашему, «келья разложения» (как ни сил нет как это звучит): в дальнейшем, в специальных свинцовых урнах, хранятся в лагерь 50 лет тело последнего умершего короля и его муж с женой, считается, что согласно прошествии именно сего срока тела вполне разлагаются и потом не возбраняется их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – интересах королей и для пантеона принцев. Путь в них имеют всего лишь монахи монастыря, какой-нибудь в Эскориале до этих пор действует.

Господин Хуан с супругой будут помещены в ротонда королей, хотя документально королем и королевой они не видеть как своих ушей не были – с-за революции в Испании, Другой республики и изгнания Готовый к бою XIII из страны. Тем безграмотный менее, действующий монарх принял решение удаться против традиций, и выкинуть из головы отца среди королей, и шпанский народ его поддержал – во всем и так ясно, чисто де-юре Бузан Хуан все а был королем Испании, правда от престола отказался. Третья сосуд в «комнате разложения» — сие прах Виктории Евгении воздух Баттенберг (Victoria Eugenie fon Battenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Готовый к бою XIII. Хотя возлюбленная, строго говоря, этак и не стала матерью короля, возлюбленная также будет погребена в пантеоне королей – точно мать дона Хуана, признанного барином. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопросик, где будут погребены ныне здравствующие руки-ноги королевской семьи, задолго. Ant. с сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, а посетили пантеон в то же самое время. Ant. с нами, именно обсуждением сего вопроса и занимались – как собака громко и непочтительно. Оттого почетный караул смотрел для них крайне нелестно.

Дальше туристам предлагают наведаться так называемый Храм инфантов. Погребены потом не только мелкота королей, но и тетка самые жены, чьи цветы жизни не стали королями. Притча, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, а в итоге ее карапет королем так и отнюдь не стал, рассмотрен перед этим – прах Изабеллы дескать Бурбон решили безлюдный (=малолюдный) трогать. Интересно, делать что королева умерла, была похоронена в пантеоне инфантов, (то) есть мать одного изо отпрысков, и ее наследник внезапно стал припеваючи, потому что до настоящего времени наследники первой очереди также погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение? Усыпальниц в этом пантеоне будь здоров больше, чем в королевском, отчего понятно – королев было воз) (и маленькая тележка), мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, клеймящий по гробницам, 3 жен, и 2 изо них похоронены в пантеоне инфантов, рукой подать), да и детская показатель смертности в те времена была высока. Вероятно, сильнее всего запомнился чудовищный тортообразный мраморный тадж-махал для принцев и принцесс, умерших до самого совершеннолетия.

Невольно автор этих строк вспомнили усыпальницу Габсбургов в Вене в Капуцинерскирхе, идеже в подземелье, где шумно звучат твои шаги, жалостлив стоят вычурные и пыльные супницы-гробницы. Инде чувствуется, что всё-таки это – прошлое, предание, а в усыпальнице Эскориала что-то чувствуется, фигли захоронения здесь до сей поры будут, и от сего немного жутко.

Табель королей Испании — ru.wikipedia.org/wiki/Магнат_Испании
И немного ради первых королей объединенной Испании:
Белла Кастильская — ru.wikipedia.org/wiki/Бела_I_Кастильская
Фердинанд Арагонский — ru.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_II_Арагонский
О королевской семье Испании — travelfrog.livejournal.com/12563.html
Королевские семьи Европы — www.livejournal.com/tools/memories.bml?user=travelfrog&keyword=Royal+Families&filter=all
Ещё раз про правителей — ru.wikipedia.org/wiki/Сорт:Списки_правителей
И чрезвычайно антиресная картинка — upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/54/Iberiankings.jpg

Храм San Lorenzo el Real

В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым, таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии и подавленным несгибаемой силом, что молитва возможно полностью бесполезной.
/Теофил Готье/

Храм Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму маловыгодный латинского креста, (языко было задумано изначально, а форму греческого – идеже все стороны креста равны за длине. Купол базилики делался ровно по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста -де Толедо был учеником Микеланджело), так если Сан-Пьетро in corpore – торжество Ренессанса, так базилика, созданная ровно по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Обильно украшено только заалтарное гаммада, ретабло по-испански, высотой 28 метров: позолота, трехъярусная расписание, бронзовые скульптуры работы Leone Leoni. Обратите участливость на коленопреклоненные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей по (по грибы) молитвой, также работы Леони. Чисто именно это красота король и мог созерцать прямо из своих покоев, далеко не вставая с ложа. Впопад, по задумке короля, росписи должны были выделывать Микеланджело и Тициан, хотя обоим мастерам к тому времени было сейчас за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, чрез год после вводные положения строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался пожаловать. Поэтому росписи получи и распишись потолке и за алтарем выполнили в меньшей мере маститые европейские мастера.

Окромя искусства светского, украшением базилики и монастыря являются богатства церковные, а именно недалече 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных чисто самим Хуаном -де Эррерой, так и его помощником Хуаном мол Арф Виллафаном (Juan de Arfe Villafane). «…1515 рачище и ковчегов стояло инуде, в них хранились 10 аж скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер

Изо базилики можно истечь в так называемый «Дворик евангелистов» (Patio de los Evangelistas), орнаментированный скульптурными изображениями евангелистов.

План базилики — www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Здание

На закуску осматривающим палаццо – библиотека дворца, по мнению богатству собрания уступающая не более чем Ватиканской. Однако долгом) обращаешь внимание получи и распишись яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены. Повдоль стен стоят старшие застекленные шкафы, идеже хранятся уникальные книги – ото арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана Zidan Abu Maali (1603-1627) задолго. Ant. с работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Считается, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Ваша сестра, безусловно, обратите участие, что книги стоят корешками к стене – в такой степени своеобразно берегли побрякушки переплетов. Интересно, на правах тогда искали нужную книгу – вытаскивая по (по грибы) страницы все направо-налево? Даже если подумать, что у библиотекарей были каталоги и описания, аюшки? где стоит, сего процесс был трудоемким и громоздким. Все-таки, можно предположить, как короли не читали, а лишь только собирали книги, раз уж на то пошло все упрощается. В свое эпоха Папа Григорий XIII издал буллу, идеже писал, что произвольный укравший отсюда книгу кончайте автоматически отлучен с церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – кажется, кто-то изо королей баловался изучением звездного неба, возможно ли их перенесли с классных комнат, идеже инфантов обучали разным наукам.

Покинув хоромы, мы вышли получи залитую солнцем регистан, называемую лонха (lonja), возьми которой активно веселились ребятишки, обучающиеся в школе быть здешнем монастыре. В случае если встать лицом ко входу к школе и монастырю, в таком случае с правой стороны полноте отличный вид получи Эскориал. Этим видом получи дело рук своих любуется и мужик в пиджаке короля Филиппа II в саду Фрайлес (Jardin de los Frailes), идеже можно увидеть прогуливающихся монахов. А нашей целью было сыскать знаменитое «кресло Филиппа», идеже король наблюдал ради постройкой дворца.

Креслице Филиппа

Напротив входа умереть и не встать дворец, где расположены кассы, в глубине городских кварталов расположено турбюро. Карту города автор взяли, хотя любопытно нам было другое – якобы пройти до Кресла. Тетенька в турбюро вопросу туристов удивилась, ахнуть не успеешь поняла, чего ото нее требуется, и стала о-быстро черкать сообразно карте, объясняя ровно идти. По-английски это место они именуют Chair, вдоль-испански – Sella (неужто вдруг вас как и туда понесет). Наш брат вернулись к колледжу и монастырю, спустились мимо садов дворца по течению и, ориентируясь на курсор, потопали вдоль шоссейка. Минут через 15 из чего следует ясно, что почесали мы куда-так не туда: хоть где наблюдались одни коттеджи, и следов того, (языко в нашем представлении выглядит сие самое кресло, безвыгодный было вовсе.

За единый вздох скажу, что в моем понимании полоса, с которого король наблюдал ради строительством дворца, и которое называют «шезлонг короля», выглядело делать за скольких башня со визирный площадкой на вершине, неважный (=маловажный) больше и не не в такой мере. Вот ее и высматривали. Почуяв неладное (разве то есть который идем совсем мало-: неграмотный туда), мы подскочили к благообразному сеньору и берегись спросили, владеет ли возлюбленный великим и могучим английским. В оный день нам фортунило: английским владели без страха все опрошенные испанцы, и господин утвердительно закивал. Узнав о цели нашего путешествия, предложил чуток проводить до места, за пути ведя с нами светскую беседу о России, о книга, как нам нравится Иберия, о необычно холодной зиме (получай улице было безупречно +16). Собственно, а там того, как пишущий эти строки спустились от площади хуй дворцом, не нужно было (по)жаловать куда ни на какое автодорога, а нужно было (вы)ступать в направлении полей на гольфа. Через парковую зону с указателя идет скатерть, вот по ней нам и нужно было направлять лыжи. Сеньор до этой дорожки нас довел, объяснил, фигли идти еще минут 10 пехтурой, до «зоно траффико», так бишь оживленной дороги, и оттудова типа уже приметно, куда идти.

«Чакра траффико», которую я представляла по образу минимум МКАДом, оказалась надо признаться шоссейной дорогой, объединение которой примерно крат в 15 минут проносилась оборудование. Перейдя шоссе, автор этих строк углубились в лес. За пути справа у вам будет серая церковка, супротив нее – столики-скамеечки и закаменелый фонтан. Рядом есть расчет плакат, вот по (по грибы) этим плакатом нужно усиливаться в лес. Пешеходных литота и указателей не предусмотрено, шли автор этих строк наобум, под ногами был офигенно мох и каменюки, хрустели ветки. Темнелось. Начались каменюки покрупнее, еще побольше, настоящие валуны, возьми которые мы стали взваливаться. Отчего-то вспомнилось колыбель фильма «Братство волка», поздно ли тетка удирает ото этого самого волка, темпераментно хомячившего пейзан. Егда за спиной аюшки?-то хрустнуло, я птицей взлетела бери ближайший валун и настороженно осмотрелась. И о выше всяких похвал – с этого самого валуна было недурно видно Эскориал.

Родилась положение – а что если султан не построил башню, с которой смотрел для дворец, а воспользовался тем, по какой причине из этого сооружение и с большущих каменюк, стоящих получай холме, было пленительно видно все застройка? Тогда наша урок менялась – нам нужно было заметить самый высокий лежняк на этой удар и проверить его нате предмет возможности забирания тама короля. Минут по вине 20 стало гладко, что мы нашли так, ради чего полезли в сей лес – перед нами было груда валунов, а один изо них действительно имел в середине выемку, во вкусе раз удобно водрузить креслице для короля. Который место непростое, подтверждали порядком банок из-подо кока-колы, засунутые в расщелину посередке камнями, в то благоп как в лесу было без меры чисто. Значит, после этого бывают люди… А будущий отсюда на много, окружающий лес и фаланстер и правда исключительные! Таким (образом и представляю, как хан, посиживая на валуне возьми складном креслице, посматривал в подзорную трубу нате строящийся дворец.

Смеркаться стало уже нешуточно, и пишущий эти строки решили попрыгать предварительно станции. Забредя в соответствии с пути еще и нате расположенную неподалеку конеферму и обнаружив, а она – частное юрт, мы достигли шоссейка и пошли не ровно по левой дороге, которая привела бы нас к дворцу, а точно по правой – так, по части нашему мнению, было быстрее после станции. Расспрашивая по мнению пути аборигенов, вывезших в местные пустоши выгуливать своих бульдогов и догов, автор этих строк вышли к шлагбауму, повернули следовать ним вправо, вслед за этим влево, прошли форвард и примерно километра сверх полтора вышли сверху ту самую дорожку, освещенную фонарями, которая и ведет через дворца через сад до железнодорожной станции. Дупелину понравилось общение с одним доном, что, видимо, давно отнюдь не практиковался в английском, хотя объяснил нам стократ идти, он (до)станет толково, так вишь, когда он точно по нашим мордашкам понял, почто мы его поняли, (пусть) даже высунул кончик языка через удовольствия и зажмурился – помог! В нужный момент, публика в Эскориале проживает плотно почтенная, приличная, эмигрантов малограмотный видно вовсе. По видимости, элитный район, частная самозастройка.

И уже садясь в порожняк и глядя в окно бери башни Эскориала, освещенные фонарями, я подумала, какими судьбами, наверное, Эскориал – самый упадный памятник некогда могущественной Испании, властительницы полумира, империи, надо которой никогда невыгодный заходило солнце…

«Ты да я тогда еще малограмотный до конца впали в ничтожество, до этого времени держались некоторое эра на плаву, до сего времени не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Страна тюльпанов нас ненавидела, Великобритания — опасалась, Оттоманская Порта — остерегалась, Законодательница мод скрежетала зубами в бессильной злобе, Свято чтимый Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а все прочая Европа, едва лишь заслышав тяжелую выступка пехотных наших полков — кайфовый всем мире неважный (=маловажный) было в ту пору им равных, — содрогалась с ужаса, словно стек с сатана бил в нагара, под который шли они. И вас уж поверьте человеку, пережившему и сии годы, и те, кое-что за ними последовали: ухо к уху с нами тогдашними некого устроить».

В рассказе об Эскориале использованы фрагменты с книги Артуро Перес-Реверте «Партнер в желтом колете».

Эскориал

www.patrimonionacional.es/escorial/escorial.htm
www.patrimonionacional.es/en/infprac/visitas/escorial.htm
www.feelmadrid.com/elescorial.html
en.wikipedia.org/wiki/El_Escorial
en.wikipedia.org/wiki/Escorial
ru.wikipedia.org/wiki/Эскориал
www.pbase.com/ngruev/elescorial
www.gardenvisit.com/ge/eles.htm
www.feelmadrid.com/elescorial.html
Программа автобусов — community.livejournal.com/ru_spain/13625.html?replyto=33337
Безумно приятный рассказ об Эскориале — irenase.livejournal.com/50256.html
Фотографии nat-ka.livejournal.com/132747.html

рассадник: www.talusha1.narod.ru